Escucha en nuestro podcast la explicación a la expresión china “la distancia pone a prueba la resistencia del caballo, el tiempo revela el verdadero corazón de las personas”” locutado en chino mandarín.
El proverbio chino “La distancia pone a prueba la resistencia del caballo, el tiempo revela el verdadero corazón de las personas ” (路遥知马力，日久见人心) significa que, en las distancias remotas, podemos saber de verdad si un caballo es fuerte o débil; de la misma manera que, sólo a través del tiempo, podremos entrever la bondad o maldad de los pensamientos de una persona. Conoce la leyenda que da origen a esta curiosa expresión china.
"Los cuatro ciegos y el elefante", Ilustración de Xavier Sepúlveda.
La leyenda de los cuatro ciegos y el elefante (盲人摸象, Máng rén mō xiàng) se aplica para ilustrar la incapacidad del hombre a la hora de ver la totalidad de un asunto y la tendencia de identificar la realidad desde puntos de vista parciales, tal como indica otro dicho famoso: “Solo se observa el árbol en vez del bosque entero”.
“Los cuatro ciegos y el elefante”
盲人摸象
En una ocasión cuatro ciegos quisieron saber cómo era un elefante. Debido a su incapacidad visual, la única manera de averiguarlo era tocarlo con sus manos.
El que tocó los dientes del elefante dijo: “Ya sé que el elefante es como un nabo largo y grueso”.
El que le tocó la oreja manifestó: “El elefante es como una pala grande”.
El tercer ciego le tocó la pierna y exclamó: “¡No, el elefante es el palo que se utiliza para descascarillar el arroz, pero más ancho!”.
Al llegar el último, le acarició la cola y riéndose a carcajadas expuso: “El elefante no es más que una simple cuerda áspera”.
Al final de la discusión entre los cuatro ciegos no se tuvo ningún resultado claro y nadie supo en verdad cómo era un elefante.
Esta leyenda de los cuatro ciegos y el elefante se aplica para ilustrar la incapacidad del hombre a la hora de ver la totalidad de un asunto y la tendencia de identificar la realidad desde puntos de vista parciales, tal como indica otro dicho famoso: “Solo se observa el árbol en vez del bosque entero”.
Mujeres de la etnia naxi bailan y cantan canciones tradicionales durante un espectáculo llevado a cabo en Kunming.
La provincia china de Yunnan es la que más minorías étnicas alberga en el país, lo que la convierte en un crisol de culturas único en el mundo y uno de los lugares más apetecibles para visitar en China. Situada al suroeste de China, una ubicación privilegiada por su espectacular geografía y paisajes cambiantes, comparte frontera con Laos, Myanmar y Vietnam.
La provincia china de Yunnan (云南, o Yúnnán, poéticamente “el lugar misterioso al sur de las nubes de colores”) es sin duda la que más minorías étnicas alberga en el país, lo que la convierte en un crisol de culturas único en el mundo y uno de los lugares más apetecibles para visitar en China. Con sus más de 46 millones de habitantes –casi lo mismo que España- y una superficie similar a la de Paraguay (394.100 km2), tiene a la ciudad de Kunming como su capital provincial. Situada al suroeste de China, una ubicación privilegiada por su espectacular geografía y paisajes cambiantes, comparte frontera con Laos, Myanmar y Vietnam.
Número musical donde se representan los distintos bailes tradicionales y se muestran las vestimentas típicas de las diversas minorías étnicas que habitan en la provincia de Yunnan.
Yunnan, llamada brevemente diān (滇), alberga además la mitad de las especies de animales y plantas de toda China, incluyendo 2500 variedades únicas de flores y arbustos, y es muy famosa por su clima benigno todo el año, con una temperatura media de 22ºC, excepto en las cumbres montañosas. Su riqueza acuífera le viene dada al estar su tierra regada por los ríos Yangtsé (长江), Mekong (澜沧江) y de la Perla (珠江).
Festival de Agua en Jinghong, capital de la Prefectura Autónoma Dai de Xishuangbanna.
Introducción histórica
La peculiar diversidad de la provincia de Yunnan, con su mezcla geográfica, su clima y sus nacionalidades, ha hecho históricamente que fuese una zona complicada para que las diversas dinastías lo gobernaran. Cuando el emperador Qin Shihuang (秦始皇, 260-210 a.C.) y los diversos soberanos Han (206 a.C-220 d.C.) intentaron conquistar el sur, Yunnan estaba ocupada ya por un gran número de nacionalidades no chinas que carecían de una organización e infraestructura política cohesionada.
Estatua a Buda de corte tailandés con la mano alzada.
En realidad, Yunnan lleva habitada muchos siglos, hecho este corroborado por los restos encontrados pertenecientes a la Edad de Piedra. No obstante, los indicios de civilización son mucho más recientes. Así, el príncipe guerrero Zhuang Qiao (庄桥), perteneciente al reino Chu (楚) durante el Periodo de Primavera y Otoño (770-476 a.C.) y de los Reinos Combatientes (476-212 a.C.), fundó ya en el siglo III a.C. el reino Dian en el este de Yunnan y a orillas del lago del mismo nombre.
Monasterio Songzanlin con estilo tibetano.
Tras la desaparición del imperio Han, que intentó abrir una ruta comercial a través de esa zona hacia Birmania y la India, también sucumbió el reino Dian, convirtiéndose en pequeños estados que fueron absorbidos en el siglo VII por el emergente reino Nanzhao, fundado alrededor de la ciudad de Dali por los bai. Este reino, aliado con los chinos en contra de los tibetanos, extendió su poder hasta que en el siglo VIII derrotó a las tropas de la dinastía Tang (618-907) y se proclamó independiente.
Cordillera Meilixue con nieves perpétuas.
Los Nanzhao lograron dominar grandes zonas del sudeste asiático, antes de ser remplazados en el siglo X por el reino Dali, un estado independiente que duró hasta la llegada en el siglo XIII de los ejércitos mongoles de Kublai Khan (1215-1294).
Puerta Zhong’ai situada en lo que hoy es el moderno centro comercial de Kunming.
Desde el siglo XVIII hasta la actualidad la situación de Yunnan ha pasado de los momentos de rebelión a la actual integración con el resto de la nación china, impulsada sobre todo por el desarrollo económico y de infraestructuras de la región a la espera de convertirse toda la zona comprendida por Vietnam, Laos, Tailandia y Birmania en un triángulo financiero y de libre comercio sin restricciones.
Parque del Lago Verde en Kunming.
Kunming, la ciudad de la eterna primavera
Kunming (昆明 o Kūnmíng), capital de la provincia de Yunnan, con una historia de más de 2400 años y más de seis millones de habitantes, es conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera” gracias a su agradable clima y a que sus flores florecen todo el año, características que le vienen dadas gracias a estar situada a 1890 metros sobre el nivel del mar en una zona subtropical.
Visitada en el siglo XIII por Marco Polo -quien fundó el poblado cercano de Yachifu utilizando conchas de cauri como moneda-, Kunming es hoy una ciudad de amplias avenidas y centros comerciales, debido en parte a que en 1856 la urbe quedó parcialmente arrasada tras una rebelión musulmana y la mayoría de templos budistas destruidos, y a que el gobierno local reconstruyó el centro con un estilo moderno para celebrar la Exposición Mundial de Horticultura 1999. Los chinos han la han rediseñado a imagen y semejanza de las del resto del país, sin embargo, todavía quedan algunos templos que se salvaron de la destrucción y parques con lagos y piedras caliza que asombran a los visitantes.
Pabellón en el Parque del Estanque del Dragón Negro.
Vasijas gigantes de porcelana china en el mercado central de Kunming.
De toda la población de Kunming, solo el trece por ciento, corresponde en realidad a minorías étnicas –sobre todo hui, yi, miao y dai–, pues las demás suelen vivir en las zonas del interior, en el campo o en las montañas.
A los habitantes de Kunming les agrada mucho salir a calle a comer y socializar.
Su atractivo paisaje montañoso, sus fascinantes terrenos cársticos, sus hábitats variados y exóticos y las costumbres y lugares de interés histórico se reparten por igual entre sus zonas turísticas tales como el lago Dianchi, el Poblado Étnico Cultural, el Parque de la Gran Vista, la antigua universidad, el Instituto de las Minorías, etc.
Puerta de acceso al Templo Dorado.
Entre los lugares más destacados de Kunming vale la pena visitar las pagodas de la dinastía Tang (618-907) llamadas Xīsìtǎ (西寺塔, o Pagoda del Oeste) y Dōngsìtǎ (东寺塔, o Pagoda del Este), el Museo Provincial de Yunnan, el complejo budista Yuántōngsí (圆通寺) de más de mil años, el zoo de la ciudad, el mercado de las flores y los pájaros, la mezquita Nancheng y el Parque del Lago Verde (翠湖公园). Ya a las afueras de la ciudad sobresalen el Tempo de Bambú (筇竹寺), el Templo Dorado (金殿), el Estanque del Dragón Negro (黑龙潭) y la zona de aguas termales de Anning (安宁温泉), lugar idílico para relajarse.
El Bosque de Piedra es un lugar insólito a pocos kilómetros de Kunming donde las rocas de caliza dolomítica adquieren un aspecto casi lunar y sorprendente.
Distrito financiero en el centro de la ciudad de Kunming.
Mención especial merece el famoso Bosque de Piedra (石林 o Shílín), a unos 65 kilómetros de la Kunming. Se trata de sorprendentes formaciones rocosas de caliza dolomítica esculpidas durante 270 millones de años por la mano de la erosión, cinceladas con formas caprichosas y extraordinarias que dan la sensación de que brotan de lo más profundo de la tierra cual arbustos desordenados. Su extensión es tal que parece un auténtico bosque laberíntico por el que se puede pasear durante todo el día y perderse por entre estas fascinantes formaciones cársticas que tienen la silueta de árboles de basalto que se alzan al cielo cual puntiagudas estalagmitas.
Templo Budista Yuantong de Kunming.
Templo Budista Yuantong de Kunming.
Dali, la joya del sudoeste
Situada en el noroeste de la provincia de Yunnan, a unos 300 kilómetros de Kunming y a orillas del lago Erhai, la ciudad de Dali (大理), a 1900 metros sobre el nivel del mar, es el centro cultural y económico de la Prefectura Autónoma Dali Bai. Con las montañas de Jade Verde (苍山 o Cāngshān), de más de cuatro mil metros de altura, como telón de fondo, la colorida ciudad de Dali es el lugar ideal para descansar y saborear la vida tranquila del interior de China.
Panorámica del Templo Chongsheng de las Tres Pagodas.
La mayoría de atracciones se encuentran entre el río y la cordillera montañosa, como por ejemplo el Manantial de la Mariposa, el Templo Chongsheng de las Tres Pagodas y el complejo residencial de la familia Yan en Xizhou. Además, vale la pena perderse por sus callejuelas antiguas en lo que se conoce como el Viejo Dali (dàlǐ gŭchéng o 大理古城), el paraíso de los mochileros, del café capuchino y las pizzas de queso mozzarella mezcladas con casas de té, casas de masaje tradicional y tiendas de artículos tradicionales confeccionados a mano.
Pabellón Yutong dedicado a la Diosa de la Misericordia en Dali.
Puerta principal de entrada del Templo Chongsheng.
Debido a su estratégica ubicación en uno de los ramales sureños de la Ruta de la Seda, el príncipe Piluoge invitó en el siglo VIII a sus rivales a comer, prendió fuego a la tienda quemándolos vivos y después estableció en la ciudad de Taihe el reino de Nanzhao, que más tarde, ya como reino de Dali, se extendería por parte de Myanmar y Vietnam modernos. Su imperio sobrevivió hasta el siglo X.
Callejuela antigua céntrica del Viejo Dali.
Cada primavera la ciudad se llena de vida con las diversas celebraciones, como el Festival de Marzo, que se celebra el decimoquinto día del tercer mes del calendario lunar. Originalmente era un festival budista, pero ahora se ha convertido en una semana de comercio ambulante, acuerdos entre granjeros, venta de caballos, luchas, carreras, bailes tradicionales y canto. Este acontecimiento atrae a miles de personas de toda la región, que acampan en el recinto ferial.
Noria de agua en Lijiang.
Lijiang, hogar de los naxi
En la remota Yunnan, fronteriza con el Tíbet y con la provincia de Sichuan, se encuentra el poblado de Lijiang (丽江 o Lìjiāng), considerado como el país de las hadas por la frescura de su aire, las corrientes claras, las montañas nevadas, su espectacular paisaje alpino habitado mayoritariamente por los naxi a los pies del macizo del Dragón de Jade y por su vida tranquila y relajada en un ambiente único. Esta atractiva población posee el casco antiguo mejor conservado de toda China, lo que le ha valido para ser nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Calle tradicional de Lijiang, con los pasos de madera y los tradicionales farolillos rojos.
A pesar del terremoto que asoló el pueblo en 1996, Lijiang todavía conserva ese encanto de lo antiguo, esa cultura ancestral que se ve reflejada en sus bellos edificios de madera, en esas retorcidas callejuelas repletas de vida, en las tiendas de vino y en esos rústicos puentes de piedra.
La famosa Orquesta Naxi interpretando una de sus canciones tradicionales.
Los naxi, poseedores de una sociedad matriarcal, descienden de una raza de nómadas que se establecieron en esta zona allá por el siglo X. Se trajeron desde las lejanas tierras lo que todavía se considera uno de los caballos más robustos de China y una religión chamánica conocida como Dongba, una mezcla de Bon tibetano, animismo y tendencias taoístas.
Jóvenes naxi bailando durante el Festival de las Antorchas en Lijiang.
Además de realizar un más que agradable paseo por sus calles de adoquines, por sus bulliciosos mercados, por sus canales entrecruzados y por sus arroyos cristalinos, y admirar a los nativos con sus típicos trajes étnicos, vale la pena también visitar la Residencia Mu, el Parque del Estanque del Dragón Negro, la Colina del León o el Museo de la Música Antigua de los Naxi fundado por Xuan Ke.
Canales con farolillos en Lijiang, un lugar idílico para perderse.
Los naxi celebran el decimotercer día del tercer mes de la luna –finales de marzo o principios de abril- la Fiesta de la Fertilidad, y en julio el Festival de las Antorchas. De especial interés es también la Orquesta Naxi, la cual toca melodías sacadas de las escrituras taoístas Donjin utilizando instrumentos antiguos.
Shangri-la, el paraíso en la tierra
Desde que en 1933 el novelista británico James Hilton (1900-1954) escribiera la obra Horizontes perdidos, la ciudad de Shangri-la (香格里拉) se ha visto inevitablemente asociada con el misticismo de un lugar idílico que no puede existir sobre la tierra, un paraíso utópico en el Himalaya, una tierra de felicidad permanente aislada del mundo exterior donde las personas son inmortales, no hay sufrimientos y las flores florecen todo el año.
Cascada de agua en la Garganta del Salto del Tigre en Shangri-la.
En tibetano “shangri-la” significa el “la luna y el sol en el corazón”, un hogar único que solo se puede encontrar en el cielo. Aquí las elevadas cumbres nevadas, las praderas sin fin, las gargantas profundas, los lagos cristalinos, los riachuelos azules, el cielo insondable, las nubes de algodón, los monasterios tibetanos y los poblados bucólicos de color blanco dejan una profunda impresión en los visitantes.
Terrazas de agua calcárea en el río Baishui de Shangri-la.
Situada en la encrucijada con las provincias del Tíbet y Sichuan, la comarca de Shangri-la está administrada por la Prefectura Autónoma Tibetana de Diqing. A una altura media de 3000 metros sobre el nivel del mar, Shangri-la, antes llamada Zhongdian, es muy difícil de alcanzar, pues al carecer de ferrocarril la única posibilidad de visitarla es por una tortuosa carretera de montaña (a 175 kilómetros desde Lijiang), lo que le confiere un carácter aislado y bien preservado.
Entre los lugares turísticos más importantes destacan las Terrazas de Agua Blanca, el lago Bitahai, el lago Shudu, las montañas de nieves perpetuas Meili, el monasterio Songzanlin y las gargantas del Tigre.
Pagoda de estilo tailandés en Xishuangbanna
Xishuangbanna, frontera hacia indochina
En la Prefectura Autónoma Dai de Xishuangbanna (西双版纳) hay una población cercana al millón de personas que habitan en una exuberante extensión tropical de selva virgen, plantaciones de té y arrozales situadas a 750 kilómetros al suroeste de Kunming a lo largo de las fronteras con Myanmar y Laos.
Terrazas de arroz en la zona de Xishuangbanna.
Esta región, cuya capital es Jinghong (景洪 o Capital del Amanecer), parece haberse quedado anclada en lo más profundo de la cultura del sudeste asiático y respira un aire tranquilo con características similares a la sociedad tailandesa, por lo que los viajeros llegan en busca del cálido sol, de los bailes dai, del Festival del Agua, del Festival Tampa, de los templos budistas, las pagodas bulbosas y los monjes vestidos de azafrán pidiendo ofrendas, de las reservas de elefantes, de los ideales senderos para hacer excursiones repletos de tigres salvajes, leopardos y monos dorados, así como de los lugareños ataviados con sus coloridos trajes tradicionales. Esta hermosa tierra alberga una cuarta parte de los animales vertebrados y una sexta parte de las especies vegetales de toda China, con lo que su riqueza natural es única en Asia.
Carpa a la cazuela.
Gastronomía de la provincia de Yunnan
La gastronomía de la provincia de Yunnan es tan variada y pintoresca como su propia configuración de minorías y razas. Así, los platos típicos de Kunming representan a la minoría dian, la cual combina los estilos de las cocinas de otras ciudades y nacionalidades de la misma provincia y emplea gran cantidad de frutas y verduras. Para los habitantes de Kunming comer en la calle es el principal placer después del anochecer y una de las pocas actividades nocturnas que hay en la ciudad.
Cazuela de pollo al vapor cocinado con jengibre.
Básicamente la cocina de Yunnan puede dividirse en tres escuelas culinarias: la del norte, la del sureste y la del suroeste. En la del norte, destacan sobre todo las más de doscientas variedades de setas y hongos comestibles cocinados de mil maneras, así como los productos lácteos, influencia de la cocina musulmana, un vestigio de la invasión mongola del siglo XIII.
Piña rellena de arroz al vapor.
Aquí encontraríamos la gastronomía de la ciudad de Dali, y por tanto de los bai, donde sobresale la deliciosa carpa a la cazuela con 28 ingredientes y multitud de especias (shāguōyú). El té es la bebida más popular entre los bai y es comúnmente consumido como parte de una ceremonia que implica tres hervores donde la primera taza tiene un sabor un tanto amargo, la segunda es más dulce y a la tercera se le añaden especias para darle un toque más exótico y persistente.
Por las calles principales de Kunming hay puestos de comida que hacen las delicias de sus habitantes.
En la ciudad de Lijiang destacan el pastel de sésamo Baba y la gelatina de judías (jīdòu liángfěn), mientras que en Kunming podemos degustar multitud de tapas como los fideos de arroz, el jamón curado Xuanwei servido con rebanadas de pan, los pasteles de los ocho tesoros, el queso tostado, las galletas de yogur seco (rǔbǐng y rǔshàn), los ravioles jicai y shaomai, y el pato amargo de piel crujiente (shāoyā), que es la comida favorita de los turistas, pues está cocinado con patos del lago Dianchi untados con miel y sigue un largo proceso de diez pasos asándolo en agujas de pino.
Pato amargo.
Especial mención tienen los fideos de arroz atravesando el río (guòqiáo mǐxiàn), probablemente el plato más famoso de toda la provincia y que desde Kunming se ha extendido con gran éxito ya por todo el país.
Fideos de arroz atravesando el puente.
Entre los platos más típicos del sureste de Yunnan tenemos el pollo al vapor (o qìguōjī) cocinado con jengibre, hierbas medicinales, chalote, pimienta y sal durante al menos cuatro horas en una olla con un tubo hueco en el centro que revierte la salsa. Las setas estofadas con salsa de soja y carne de ternera (hóngshāo jīcōng) se suelen degustar de junio a septiembre.
Tapas tradicionales de la provincia de Yunnan.
Las comidas dai son ligeramente agripicantes, donde destaca el arroz glutinoso envuelto en hojas de banana, metido en un tronco de bambú y asado, y la piña rellena de arroz dulce al vapor.
La gastronomía del suroeste está muy influenciada por la cocina birmana, sobre todo por el uso de ingredientes tan poco chinos como el coco, la caña de azúcar, el clavo, el curry y la cúrcuma.
Escucha en nuestro podcast en español el artículo “Francisco Varo (1627-1687): un gran experto de la lengua china”
Francisco Varo (1627-1687), eminente misionero español del siglo XVII, vivió 38 años en China. Bajo el nombre de Wan Jiguo dedicó gran parte de su evangélica vida a estudiar e investigar el idioma de ese país y compuso la obra Arte de la lengua mandarina, primera gramática impresa del idioma estándar chino en una lengua occidental que hoy conocemos. Reportaje de Liao Yanping.
Texto completo e imágenes de este reportaje en español:
Escucha en nuestro podcast el artículo “Francisco Varo (1627-1687): un gran experto de la lengua china” locutado en chino mandarín.
Francisco Varo (1627-1687), eminente misionero español del siglo XVII, vivió 38 años en China. Bajo el nombre de Wan Jiguo dedicó gran parte de su evangélica vida a estudiar e investigar el idioma de ese país y compuso la obra Arte de la lengua mandarina, primera gramática impresa del idioma estándar chino en una lengua occidental que hoy conocemos. Reportaje de Liao Yanping.
随着学习和教学的不断深入，瓦罗萌发了编写一本汉语语法书籍的想法。但他这一想法却遭到当时很多传教士的反对。他们认为，汉语是一个“杂乱无章” 的语言，无“法”可循。也有人认为，汉语也许有些规律，但很难归纳成文。为此，瓦罗力排众议，坚持认为，汉语不但有语法，而且能够编写成书。自此以后，他努力探寻汉语语法规律，深入研究汉语的声调、字法、词法、句法，并详细收集汉语中约定俗成的词句用法， 加上注解。就这样，瓦罗通过20 多年的不懈努力，终于在1687 年完成了《华语官话语法》的编写，打破了汉语无语法的谬论。但此后不久，瓦罗便辞别人世。他的手稿后来由另外一名西班牙传教士彼得·德·皮尼韦拉（Pedro de la Piñuela,公元1650—1704 年）出版发行。
Cada día son más los hispanoparlantes que, por diversas razones, empiezan a aprender chino. Para ellos, la pronunciación, los tonos y los caracteres son los aspectos más complicados del idioma mandarín, pero animan a los curiosos a aprenderlo superando estas barreras. Aprender chino significa una aproximación a una cultura milenaria casi desconocida pero tremendamente atractiva.
Hasta hace poco, el chino era objeto de estudio por parte de un pequeño grupo de curiosos interesados en conocer las particularidades de este lenguaje asiático. Poco a poco, el número de alumnos ha ido in crescendo y todo parece indicar que este repunte continúe en los próximos años. Aprender chino está de moda en España, como también lo está el español en este país oriental.
Tan solo en Valencia, cerca de un millar de estudiantes van a clase de chino en el Instituto Confucio y aproximadamente trescientos lo estudian en los diferentes cursos que imparte la Escuela Oficial de Idiomas de esa misma ciudad. Los estudiantes que aprenden chino allí suponen un porcentaje muy pequeño comparado con los de otros idiomas más solicitados, como el inglés, francés, alemán o portugués, pero están igual de entusiasmados e incluso son hasta más perseverantes. Al menos esto es lo que defiende Yang Qing, directora del Departamento de Chino y profesora de dos grupos de intermedio y uno de avanzado.
Lleva once años en España y cuatro en Valencia y está asombrada de la creciente popularidad por estudiarlo. “Mucha gente en Valencia tiene interés por la cultura china y muchos llegan incluso con algún leve conocimiento porque, por interés y afición, han estudiado algo”, defiende Yang. Sabe que las situaciones económicas dispares que viven ambos países es otra de las razones de esta moda, “los hay que empiezan a aprenderlo como un reto laboral más e incluso sus propias empresas aquí tienen clientes chinos y logran así una mejor posición dentro de la misma y eso les beneficia”.
A la hora de estudiarlo ve como en todas las lenguas “muchos empiezan pero no lo terminan, sin embargo quien estudia chino dura más porque es un idioma que atrapa”. Para los estudiantes lo más complicado son los tonos y la pronunciación, “más que memorizar los caracteres”.
Nuria Bonastre es alumna de Yang y da fe de ello, “En chino, una sílaba puede tener hasta cuatro tonos y puede cambiar el significado. Es lo que más nos cuesta” y añade “soltarse a hablar es complicado, nos da vergüenza por la complejidad”. Está en el nivel avanzado y le apasiona el idioma, le ha conquistado. “Ánimo a la gente que duda en estudiarlo y que le llame la atención que pruebe”, bromea Yang “y para aquellos que como Nuria tienen un buen nivel que marchen a cualquier ciudad del norte de China donde hay un lenguaje más estándar, sin la influencia de los dialectos del sur”. Pero tanto profesora como alumna están de acuerdo en una cosa, “hay que tener confianza, no es un idioma sencillo como el inglés y hay que dedicarle tiempo pero merece la pena”, sentencia Nuria.
Erradicar el mito del chino como lenguaje complicado
Laura Sánchez tiene 28 años, es licenciada en Periodismo y es de Madrid. Está a punto de terminar un año de intenso aprendizaje de chino en Hong Kong, gracias a una beca del Ministerio de Educación. Viaje que ha aprovechado para conocer diferentes ciudades de China como Cantón o Shanghái. Siempre ha tenido una facilidad innata para los idiomas. “Si me beneficia para mi futuro profesional, que estoy convencida de que sí, será un plus”, afirma desde su escuela de chino tradicional para extranjeros de la Universidad.
“La pronunciación es lo que más cuesta, ya que a veces las diferencias son muy sutiles”
Al empezar a estudiar el idioma pensaba que la escritura era lo más difícil, “pero una vez que empiezas todo se basa en las mismas reglas, es decir, en ideogramas, pictogramas y fonogramas”, y esto es a su juicio lo que hace creer a la gente que se trata de un idioma demasiado complicado. “La pronunciación es lo que más cuesta, ya que a veces las diferencias son muy sutiles”, explica Laura, “además cambiar un tono hace que pases de decir madre a decir caballo, por ejemplo, o de decir dormir en vez de ravioles”.
Laura no cree en el mito de que sea uno de los idiomas más complicados, “la gramática japonesa es muchísimo más complicada. En el chino apenas hay conjugaciones verbales, plurales y géneros” y confiesa que aunque algunas estructuras gramaticales nos pueden resultar un poco raras no es difícil y en muchas ocasiones las frases se organizan igual a como lo haríamos en español. Idioma que, según ella, es complicado para la gente que habla chino precisamente por los tiempos verbales, los cambios de personas y “la letra r les resulta dificilísima de pronunciar”.
De momento ha empezado a hacer intercambio de chino y poco a poco se atreve con películas y canciones originales en este idioma, “es la única forma de asentar realmente lo que has aprendido”, sonríe Laura, que destaca haber conocido más de la cultura gracias al idioma. “Entendiendo algunas cosas del idioma eres capaz de entender cosas de la cultura o de su modo de pensar” y pone como ejemplo una nota curiosa “la aversión por el número 4, la llamada tetrafobia, ya que la pronunciación del 4 y muerte difiere en un tono, como comenté los tonos son muy importantes”.
Idea como lenguaje de futuro
Álvaro tiene 26 años y se encuentra en Shanghái. No parte de cero como Laura, pero sus conocimientos eran básicos, “aproveché que no tenía trabajo para irme a China y perfeccionar el idioma. Anteriormente hice un máster en comercio internacional, donde tenía chino y volví a encontrarme con el idioma, lo cual me motivó mucho más”.
Aprenderlo para él siempre ha sido algo que ha tenido presente, “será uno de los idiomas predominantes en el futuro”, confiesa y piensa que la escritura es lo más difícil del idioma, “hay mucha gente que decide estudiar el idioma sin aprender a leer o a escribir. De esta forma se consigue un nivel aceptable bastante rápido, ya que la gramática es sencilla. Sin embargo, primero hay que superar los problemas que surgen con la fonética, ya que tienen muchos sonidos ajenos al registro de las lenguas occidentales”.
Asiste cada día a clases de chino organizadas por la Cámara de Comercio de España en Shanghái y anima a la gente a aprenderlo, “lo lejano, lo diferente, es precisamente lo que enriquece la experiencia de estudiarlo. Es un idioma diferente desde su raíz, incluso la lógica que utilizan para construir las palabras es diferente”. Piensa que no es como aprender inglés o francés ya que “al principio puede resultar abrumador, pero a medida que se profundiza también se obtienen más cosas que sólo nuevo vocabulario y gramática”. No obstante aconseja que la gente cambie la mentalidad a la hora de aprender el idioma, “la lógica que se utiliza para elaborar el idioma es diferente a la nuestra, y a la vez guarda relación con aspectos culturales”.
“Lo lejano, lo diferente, es precisamente lo que enriquece la experiencia de estudiarlo”
En su día a día, Álvaro se muestra encantado con su estancia en Shanghái de la que asegura “no dista mucho de cómo se vive en Occidente, aunque ves claros aspectos diferenciados en cuanto a trabajo, relaciones personales, etc.” y cree que el chino, al saber mucho inglés, parte con ventaja respecto a nuestro idioma. “La comida y el fútbol es lo más famoso por aquí como imagen de España”, bromea.
Virginia Delgado tiene 32 años y es licenciada en Filología Española. Apenas lleva dos meses estudiándolo. “Me gusta aprender idiomas y quería empezar uno completamente diferente a lo que había aprendido antes”. Está convencida de que es este uno de los idiomas del futuro “y también del presente”, matiza, “el desarrollo que está viviendo China en todos los aspectos durante estos últimos años nos hace prestarle más atención”. Por ahora, es para ella una afición más, le encanta seguir aprendiendo y le encantaría “tener la oportunidad de trabajar con chinos en España o directamente vivir allí, me sentiría recompensada por el esfuerzo”.
Ella piensa que para los chinos, la gramática española es lo más complicado y para los españoles los tonos, “identificarlos, recordar dónde van en cada palabra y, sobre todo, usarlos correctamente al hablar”. Por ahora ha aprendido temas como “los saludos, las supersticiones relacionadas con los números y la historia que va a ligada a algunos ideogramas”, pero espera pronto empezar a leer algún libro para afianzar sus conocimientos “y viajar a China me encantaría, vaya que sí, he descubierto gracias al idioma una cultura que me encanta. Es gente muy amable, trabajadora y que simpatiza fácilmente, al menos con los españoles”. Confiesa que nos perciben como gente “amable y divertida, tienen buena imagen de nosotros” y lanza un mensaje para todos aquellos que quieran emprender el reto de aprender un nuevo idioma, “el chino es un lenguaje muy bonito, no es tan complicado como parece y hay muchas escuelas y universidades con un personal y una metodología idónea para aprender chino de la mejor manera posible”.En definitiva, la aventura empieza cuando el alumno así lo desea.
El guzheng es un instrumento tradicional chino con más de dos mil años, que se compone habitualmente de 21 cuerdas. Al tocarlo no solo hay que prestar atención a la expresividad de la música; cada movimiento del cuerpo tiene que ser como un refinado paso de baile; la postura de ambas manos, la altura de los brazos o la colocación de los pies son elementos esenciales de su técnica interpretativa.
El guzheng es un instrumento musical tradicional de China con una larga historia. Hoy en día se ha convertido en símbolo cultural y su influencia popular sigue siendo enorme. Pertenece a la familia de las cítaras, o instrumentos de cuerda punteados, y su origen se remonta al periodo de los Reinos Combatientes, hace alrededor de 2.500 años, aunque fue especialmente en el reino de Qin donde se popularizó su uso. A diferencia del guqin, “el ancestro de la música nacional china”, el guzheng posee un timbre más hermoso y brillante. Dejando aparte el peso de la historia, la principal característica de este instrumento es su etéreo encanto.
El guzheng destaca por su delicadeza y encanto.
En cuanto a la cadencia, está íntimamente ligada a su naturaleza como instrumento de cuerda. El guzheng se compone habitualmente de veintiuna cuerdas, que pueden estar hechas de seda, metal o nailon. Antiguamente, los músicos empleaban sus propias uñas para pulsar el instrumento, mientras que hoy en día utilizan a menudo uñas postizas atadas a los dedos con cinta adhesiva, de unas características parecidas a las de las cuerdas: las hay de celuloide, nailon, plástico, cuerno de búfalo o buey, caparazón de tortuga, cobre, hierro o hueso. La diferencia de material implica también una diferencia en la apariencia externa y en el timbre; cada uno de ellos añade a la musicalidad del guzheng su color particular.
Debido a la vastedad geográfica de China, los modos de tocar el instrumento y sus peculiaridades expresivas varían de una región a otra. Con el devenir de los siglos, se han ido diferenciando entre sí dando lugar a ocho grandes estilos separados según la procedencia: Shaanxi (Qin), Shandong (Lu), Henan, Mongolia Interior, Hakka (minoría étnica), Zhejiang, Huzhou y Fujian. Los estilos de Shandong y Henan conforman la llamada “escuela septentrional”, mientras que los de Huzhou, Zhejiang y los Hakka pertenecen a la “escuela meridional”. Además de estos estilos, otros diferentes lugares poseen también sus propias escuelas de interpretación; es por ello que un mismo instrumento y una idéntica partitura pueden dar lugar en China a sonidos de una musicalidad particular y propia según las diferentes regiones del país.
Para tocarlo, hoy en día se usan uñas postizas atadas a los dedos con cinta adhesiva.
Tonos sinuosos y melodías pasionales
En todo caso, y cualquiera que sea la procedencia geográfica de un determinado estilo, todas las creaciones musicales tienen como origen la vida misma. En el ámbito de interpretación del guzheng existen diez grandes composiciones musicales clásicas: “Canto del pescador al anochecer”, “Loto surgiendo del agua”, “Altas montañas y aguas que fluyen”, “La escapada nocturna de Lin Zhong”, “Música de baile de la etnia dong”, “Luna otoñal sobre el palacio Han”, “Grajillas jugando en el agua”, “Canción del pescador del mar de la China Oriental”, “Choque de tambores en el monte Xiang” y “Combatiendo el tifón”. En ellas encontramos tonos sinuosos y melodías pasionales que derivan de la vida y las costumbres populares de las gentes de los diversos lugares en que se originaron.
El título del “Canto del pescador al anochecer”, por ejemplo, proviene de una línea de la famosa obra Prefacio al pabellón del príncipe Teng en la que se dice que “el canto del pescador al anochecer resuena en las orillas del lago Pengli”. La melodía de esta canción comienza cadenciosa y, poco a poco, se va avivando hasta recuperar el tono sereno en los últimos compases. Cada una de las cuerdas de este instrumento describe con su vibración la escena del pescador remando de vuelta a casa bajo la luz del ocaso: las ondas cristalinas emiten los últimos destellos, el pescador se esfuerza en avanzar, cielo y tierra vuelven a sosegarse… Las sucesivas imágenes son recreadas por la melodía, y a través de la música cautivan la imaginación del oyente.
Al guzheng se le conoce también por el sobrenombre de “piano de Oriente”
El piano de Oriente
A la hora de tocar el guzheng, la belleza del sonido y de su ritmo son sin duda importantes, pero la elegancia de los movimientos durante su ejecución también constituye una parte fundamental. Al pulsar las cuerdas no solo hay que prestar atención a la expresividad de la música; cada movimiento del cuerpo tiene que ser como un refinado paso de baile; la postura de ambas manos, la altura de los brazos o la colocación de los pies son elementos esenciales de su técnica interpretativa. La simplicidad del instrumento acompaña la elegancia de los movimientos, dotando a la intérprete de un elevado temperamento artístico y de gran fascinación. Es por ello que el guzheng destaca por su delicadeza y encanto entre los instrumentos de música tradicionales, y de ahí proviene también su enorme popularidad en China, donde el número de estudiantes que desean aprender a tocar este instrumento es cada vez mayor.
No se trata, solo, de un instrumento de carácter étnico y tradicional sino que también ha adquirido el sobrenombre de “piano de Oriente”. Debido a su extraordinaria expresividad, su amplio registro musical y su excelente timbre, resulta usual escuchar dúos de guzheng y piano. Sus tonos sencillos y peculiares se integran perfectamente con los sonidos de este último, haciendo cada vez más frecuente su presencia en el escenario internacional y convirtiéndolo progresivamente en uno de los símbolos culturales de China al llevar por los distintos países del mundo los sonidos de Oriente.
La música es capaz de transmitir emociones, y también puede relatar elegantemente una historia. Como suele decirse, la belleza de la música no tiene fronteras. El guzheng se vale de las cuerdas para difundir los anhelos milenarios y el concentrado sosiego de los pueblos de Oriente. Para estos representa una herencia cultural y una fórmula para alcanzar la serenidad mental; en Occidente, por su parte, es la clave con la que comprender Oriente y la puerta a la que se accede para disfrutar de su belleza clásica. Ya se trate de un ampuloso gesto o de una serena pulsación, cada melodía clásica o moderna transmite a través de sus cuerdas ese único e inconfundible estilo. Cada vez que resuenan sus cuerdas se evoca un sonido que recuerda a Oriente. La belleza musical llegada de esas lejanas tierras consigue percibir el devenir de los siglos y descubre una nueva serenidad.
Escucha en nuestro podcast en español el reportaje “El año nuevo chino narrado a través del espejo occidental”.
Es difícil para un occidental saber qué se siente en la Fiesta de la Primavera, el Año Nuevo Chino. La festividad más semejante que conocemos es nuestro propio Año Nuevo y en cierta manera guarda similitudes con este, pero no ha de caerse en el error de restarle relevancia por ello. Su naturaleza y sabor son distintos, y los variados colores de uno se reducen en el otro a un intenso y vivo rojo que por doquier celebra el fin del invierno y da la bienvenida a la esperada primavera.
Texto completo e imágenes de este reportaje en español:
Escucha en nuestro podcast el artículo “El año nuevo chino narrado a través del espejo occidental” locutado en lengua china.
Es difícil para un occidental saber qué se siente en la Fiesta de la Primavera, el Año Nuevo Chino. La festividad más semejante que conocemos es nuestro propio Año Nuevo y en cierta manera guarda similitudes con este, pero no ha de caerse en el error de restarle relevancia por ello. Su naturaleza y sabor son distintos, y los variados colores de uno se reducen en el otro a un intenso y vivo rojo que por doquier celebra el fin del invierno y da la bienvenida a la esperada primavera. Artículo de Alberto Soler.
En la zona este de Luoyang, sobre la vertiente septentrional de los montes Qinling, en la provincia central de Henan, se yergue un antiguo templo con una historia centenaria. Se trata del primer lugar de culto budista de grandes dimensiones construido por las autoridades imperiales tras la llegada de dicha religión a China, y se conoce con el nombre de “Templo del Caballo Blanco”. Con sus casi dos mil años de antigüedad, constituye uno de los “cuatro célebres templos budistas” de China, y es considerado el primero entre ellos.
Su origen está rodeado de misterio. Cuenta la tradición que, durante la era Yongping (58-75) del reinado de Ming (Liu Zhuang) de los Han del Este (25-220), el emperador tuvo un sueño en el que se le apareció un hombre dorado suspendido en el aire, con un halo de luz en su cabeza y en ademán solemne. Cuando el monarca quiso abrir la boca para preguntarle, despertó bruscamente de su sueño. Al consultar aquella mañana el asunto con sus ministros de la corte, el historiador oficial Fu Yi le dijo que aquel hombre dorado se asemejaba al Buda occidental, y que el sueño era una señal de la predisposición del emperador hacia el budismo. Al oír sus palabras, Liu Zhuang envió inmediatamente una misión a la India y, de ese modo, comenzó el largo viaje al oeste en busca de las escrituras. Tras pasar mil penalidades, los enviados regresaron por fin a la capital, con los sutras, en el año 67. Más importante aún, acompañando a esta delegación a instancias de los legados imperiales, viajaron dos monjes budistas, Kasyapa Matanga y Dharmaratna, que se instalaron definitivamente en China difundiendo sus enseñanzas y traduciendo las escrituras.
Diferentes espacios del recinto: escaleras elevadas, estatuta del caballo y pagodas exentas.
Lo más sorprendente es que las imágenes budistas que los monjes ofrecieron como presente al emperador eran completamente iguales al hombre dorado aparecido en su sueño. Exultante, el monarca decidió levantar un lugar de culto para honrar a los dos eminentes monjes llegados de la India y para venerar al Buda. En el año 68 ya estaba completado, y Liu Zhuang le confirió el título de “Caballo Blanco” en agradecimiento a los animales que habían transportado los sutras hasta Luoyang. Desde su inauguración, tiene el honor de ser considerado el “hogar de los fundadores y origen del budismo” en China.
Este recinto se ha convertido en una de las ocho grandes atracciones de Luoyang.
Pedazo de tierra sagrada
Con el desarrollo de esta creencia, las dimensiones del templo se fueron progresivamente agrandando. Durante la dinastía Tang (618-907), y en el que fue su momento de mayor auge, habitaban allí más de tres mil monjes, y el murmullo de las recitaciones resonaba constantemente en el recinto. Sin embargo, no todo fueron momentos de esplendor; debido a los estragos de las guerras y los sucesivos cambios de dinastía, sufrió severas pérdidas, por lo que el número de estructuras originales que quedan en pie es muy reducido. Numerosas escrituras budistas en hoja de palma custodiadas allí ardieron en el fuego, y dieciocho esculturas de luohan fueron destruidas durante la dinastía Yuan (1271-1368). Por fortuna, la pagoda Qiyun, construida en el 1175 durante la dinastía Jin (1115-1234) sobre los restos de la primitiva en madera, todavía se erige obstinadamente en un extremo, cual si fuera un leal guardián protegiendo este pedazo de tierra sagrada. Entre los años 1972 y 1990, el gobierno local renovó el templo y expandió su recinto.
Estatuta del caballo.
Actualmente el Templo del Caballo Blanco cubre una superficie total de más de 13 hectáreas. Avanzando desde la entrada principal, se pueden admirar sucesivamente el “salón de los Reyes Celestiales”, el “salón del Gran Buda”, el “salón de Mahavira”, el “salón de las recepciones”, el “pabellón de Vairocana” y la propia pagoda Qiyun, entre otras edificaciones. Después de innumerables vicisitudes, el milenario templo ha recuperado su pasada gloria.
El sonido de sus campanas se ha convertido en una de las ocho grandes atracciones de Luoyang. Numerosos visitantes acuden al recinto desde remotos lugares solo para escuchar las campanas tañer a los cuatro vientos, y disfrutar de los sonidos de la vida cotidiana de los monjes desde el amanecer hasta el ocaso. En el umbral del nuevo año, las gentes del lugar se reúnen en el templo para escuchar las primeras campanadas, una costumbre que forma parte de la memoria colectiva de los habitantes de Luoyang y que constituye también un característico símbolo de esta ciudad.
Detalle de relieve de un dragón.
Actualmente, aún se sigue quemando incienso en el interior del templo, que atrae a devotos para rezar ante el Buda, meditar sobre la doctrina y alcanzar el sosiego espiritual. El Templo del Caballo Blanco se ha convertido en un legendario patrimonio de renombre mundial que combina la riqueza histórica y cultural, el esplendor arquitectónico y las escrituras budistas.
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Publicado originalmente en: Revista Instituto Confucio.
